Pour tout les moteur 2.0 TFSI de TT mais à mon avis pas seuleument , vu que le moteur est en position transversale , doit etre valable pour tous les véhicules du groupe VAG ( golf GTI entre autre etc) .

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de'effectuer votre vidange , pas à pas , + une révision complète comme dans votre conscession audi avec quelques petites astuces bien utile !

TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 1 heures tout compris .

Nombre de personnes requises : 1

Commençons par le matériel demandé :

- 2 chandelles ou rampe de levage
- 1 crick
- 1 Cliquet avec douille de 19
- 1 Cliquet spécial poids lourd avec clef de 36
- 1 Pince multi-prise
- 1 clef TRX de taille T40
- 1 clef TRX de taille T30
- 1 clef TRX de taille T25
- 1 Tournevis plat de taille moyenne
- 1 Tournevis crusiforme de taille moyenne
- 1 Filtre à huile référencé : 06D115562 avec son joint fournis .
- 1 Filtre à air référencé : 06F133843A
- Et biensur 5 litres d'huile norme VW 504.00 (long-life pour essence)
J'expliquerai un peu plus loin pourquoi ...



Mettez le véhicule sur rampes ou chandelles de levage en prenant toutes les précautions et SECURITE nécessaires à ce type de manoeuvre . Sachez que c'est pas "anodin" de passez sous un véhicule et que le danger et/ou l'accident peut subitement arrivé si les précautions de base ne sont pas prise comme : travailler sur sol plat , stable , laissez un téléphone portable toujours à porté de main , utiliser les outils adéquat , de qualité et les utiliser à bon escient .
Il est formellement INTERDIT de jeter l'huile dans la nature , sachez que n'importe quel garagiste ou Station discount comme l'auto leclerc/feu-vert etc est apte et DOIT accepter votre huile usagé car c'est une obligation de l'europe , (pour une fois que c'est une loi de bien NDRL) voir meme une déchetterie si elle est équipé d'un point de collecte huile usagée .
Il existe des bidon spéciallement formé pour récupérer l'huile usagée .

Vous etes pret ? Allez c'est partit !
Ouvrez le capot moteur et retirer le cache insonorisant du dessous (sous le moteur) qui est maintenue par des vis TRX de taille diverses ( au nombre d'une dizaine environ).
On va commencer par l'étape du changement du filtre à air.
La boite à air est entierement posé sur le haut moteur (qui est siglé 2.0 TFSI)
Pour sortir la prise d'alimentation d'air fixé à la calandre = Il y a une vis là :



Puis cette vis là :



Comme vous pouvez le constater j'en ai profité personellement pour poser une CAI . Mais ne faite pas attention .
Munissez vous de votre pince multi-prise et pincer le collier tout en dégageant la prise d'alimentation d'air de son logement :



puis remettez votre collier à son emplacement exact car cet endroit est renforcé = donc le plastique ne pliera pas .
Passons au niveau du débitmètre ; défaite cette agrafe :



Puis cette agrafe :



Equipez vous de votre tournevis plat et débranchez la prise d'info du débitmètre comme cela :



Débrancher + sortez le cable de son logement de soutien :



Tirez sur le manchon fortement (le joint se colle un peu avec le temps)



Il ne vous reste plus qu'a tirer très fortement et par petit coups sec sur le cache moteur faisant office de boite à air . J'ai commencé personellement par le coin du bas à gauche , puis à droite et enfin j'ai tirer fortement sur les 2 points du haut en meme temps .
Ne vous inquietez pas si vous n'y arriviez pas du 1er coup , on pourrai presque croire que c'est vissez quelque part mais non , c'est juste emboité sur 4 tetons !!!
Le résultat final est de pouvoir la sortir :fiesta: et de le retourner sur un sol doux afin de voir ceci face à nous :



Munissez vous d'un tournevis cruciforme et dévissez toutes les vis visible . Vous allez pouvoir ouvrir votre boite à air en 2 et remplacer votre filtre à air . Un petit coup d'aspirateur dans la cavité de la boite à air ne fera pas de mal (si on est maniaque comme moi on ne peut pas s'empecher de penser au moindre détails :sif: :mgreen: )
Une fois terminé , pour éviter la galère que j'ai subi au remontage , c'est à dire dans l'impossibilité de pouvoir remboiter la boite à air dans les ergots de son logement avec une petite phrase du genre : Mais p.tain de boite à air pourquoi tu rentre pas non de dieu de m.rde ...
Vous allez récupérer les tetons resté sur le moteur et les remettre dans leur logement sur la boite à air , ce qui vous permettra d'éviter à faire le bourrin comme moi au début à essayer de pousser de toute vos forces à l'emboiter !
il y en a un içi :



Un autre içi :

11

Un autre içi :



Et enfin :



Une fois récupérer , faut replacer les 2 tétons içi :



Puis un là :



Et enfin un là :



Et vous allez voir que de remboiter la boite à air dans ses logements est tellement plus facile maintenant ! :mur: :d:
Remontez tout en sens inverse (coude au débitmètre + alimentation d'air calandre)

Maintenant vous ouvrez votre bouchon d'huile du haut moteur afin de pouvoir créer un appel d'air et donc un écoulement de l'huile plus rapide lors vous allez faire la vidange de l'huile .
En haut du moteur maintenant c'est fini !
Passons en dessous , voici le fameux bouchon de vidange qui est içi :



Pour éviter le contact direct avec l'huile chaude , munissez-vous de gants et de votre clef de 19 et commencer par dévisser le boulon avec la clef . Puis finissez le travail à la main et vidanger . Une fois fait et qu'il ne reste plus que des goutes qui tombe , vous essuyez très soigneusement votre bouchon du carter d'huile et vous le remettez en le serrant au maximum à la main . Puis un serrage final se fera à la clef dynamométrique normalement . Si vou setes comme moi , c'est à dire sans clef dynamo , et bien vous serrez en visuel l'équivalence d'1/4 d'heure sur une montre avec votre cliquet , c'est amplement suffisant ! Pas la peine de faire le bourrin , vous allez casser le filetage du carter qui je le rappele est en alu donc = FRAGILE .

Nota : Si vous avez remarquez , il n'y a point besoin de joint de vidange car sur les moteur moderne , il est intégré au bouchon de vidange et il est donc devenue permanent ::

Maintenant on s'attaque au filtre à huile avec les gants , le cliquet et la douille de 36 qui est obligatoire , si vous l'avez pas et que vous essayez d'une autre façon , vous allez tout simplement plus abimer votre porte filtre qui est en plastique et très fragile de surcroit ...
Donc vous dévissez le bouchon afin d'avoir acces au filtre :



Vous le sortez en gardant en dessous le bac de récupération d'huile car ça va couler ... Sortez votre ancien filtre , remettez le nouveau (pas de sens de montage) et remplacer le joint qui se situe au fond du porte filtre par le neuf qui est fournis avec le filtre neuf .
Vous remontez le tout en serrant le maximum à la main , puis avec la clef faite la méthode du 1/4 d'heure .
Remettez en place le bouchon à visser en plastique sur le porte-filtre .
Insérer 4 litres d'huile minimum .
Démarrer votre auto pendant 1minute afin de faire circuler l'huile et de remplir votre porte filtre puis éteignez .
5 minutes plus tard tirez la jauge d'huile , vérifier le niveau , refaite l'appoint nécessaire jusqu'a optenir 2mm en DESSOUS du maxi pour une simple question de précaution mécanique , de sur-régime ou de catalyseur entre autre ...

Remettez votre bouchon du haut moteur moteur , le cache moteur du dessous : ça y est c'est fini ! Vous etes un Winner !!!

Passons à l'étape remise à zéro compteur :

- Si vous etes en programme dit "normal" (vidange tous les 15000km) il y a 2 procédures pour effectuer le reset vidange au compteur sans passer au vag-com :

La 1ere :
- Contact allumé, moteur éteint
- Tirer sur le bouton reset km intermédiaire
- Puis maintenir le bouton tourné vers la gauche pendant 5secondes environ
- Des traits vont apparaitre en lieu et place des chiffres = relâcher le bouton

La 2eme :
- Contact éteint
- Appuier sur le bouton reset km intermédiaire
- Puis maintenir le bouton enfoncé et mettre le contact mais SANS démarrer
- Maintenir plus de 10 sec le bouton appuyé

Essayé l'une ou l'autre ne comporte aucun risque.

- Si vous etes en programme dit "long-life (vidange tous les 30.000km) reset OBLIGATOIRE au Vag-com .
- Si vous etes en programme dit "long-life" et que vous faite un reste au compteur : PASSAGE AUTOMATIQUE en révision 15000km . Pour remettre en long-life = Vag-com obligatoire ...

Et pour finir , voici la liste des points de controle à faire ainsi que des niveaux/appoint à effectuer :

- Niveau de Liquide De Refroidissement + appoint jusqu'au maxi si nécessaire avec du LDR rose .


- Niveau du Lave-Glace + appoint jusqu'au maxi si nécessaire avec LG anti-gel(pas d'eau simple car elle peut geler la pompe immergé dans le bocal)


- Controle du niveau du liquide de frein : Si le niveau est en dessous du maxi , NE PAS FAIRE D'APPOINT mais seuleument controler vos disques + plaquettes .

Normalement c'est que vous avez des plaquettes usés .
Si c'est pas le cas , alors inquietez vous car il y a une fuite !!! Et sur les frein c'est pas bon ...

- Controle des soufflets de cardan intérieur (coté boite) et extérieur (coté roue)
- Controle des triangles + rotules de suspension + silent-bloc moteur + barre stabilisatrice : visuellement à l'aide d'une barre de fer regarder les mouvements des silent-bloc = ils ne doivent pas avoir de jeu excessif et visuellement ils ne doivent pas etre craquelés/fendu .
- Déplier et graisser les mécanisme de l'aileron arrière .
- Controle des essuie-glace .
- Controle de l'oxydation des cosses de la batterie placé dans le coffre sous le plancher .
- Controle visuel de fuites apparente au sein du moteur .
- Controle des ampoules extérieure contact allumé (je sais qu'il y a un chek-up effectué à chaque démarrage mais bon on ne sait jamais)
- Controle des pneus : usure régulière et faite en la pression .
Vérifier bien le coté intérieure des pneus (coté chassis) car c'est pas rare que l'on s'apercoit pas d'une usure prématuré des pneus coté intérieure due à un mauvais parralélisme ...

Voilà c'est fini !
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve
A+ pour de prochaine aventures mécanique !!!

Sportivement votre .
Jis

Prochain tuto : remplacement des bougies + du filtre à essence prévu lors de mon entretien à 60.000km , comme préconisé par le constructeur :copain:

Bravo joli TuTo



Par contre le filtre a air place comme cela je doute du gain
avec une arrivée direct d'air chaud

Bravo pour un premier post, c'est du costaud



Ca a l'air bien galère de changer le filtre à air

+1 avec Bruno pour l'admission directe. Quel dommage de perdre des chevaux pour le seul bénéfice d'un bruit un peu plus présent

1h sans connaissance particulière...

Et avec 2 mains gauches ?

Merci pour ce tuto
Ca donne le ton pour un premier post

Sacré tuto

jolie tuto !!
tu n'a pas une astuce pour remettre le compteur de vidange a zero sans passer par un vagcom?

Désolé de vous contre-dire mais l'air aspiré est plus frais comme cela que d'origine !
Et vous savez pourquoi ?
Pas parceque j'ai mis une admission X ou Y de marque machin truc , non rien à voir ...

On se dit que le filtre à air d'origine est dans la boite à air fermée , certe , donc on se dit que tout l'air aspiré par la calandre est frais etc .
C'est vrai MAIS le filtre se situe au DESSUS du turbo !!! Et il n'y a pas de pare-feu anti-chaleur entre le filtre à air et le turbo !!!
Alors c'est qui qui prend de l'air chaud ?

Sur mon instal' , le seul reproche que l'on peut faire c'est que tous l'air aspiré n'est pas canalisé depuis la calandre . Et aussi que c'est visible / tuning etc
Sinon comme il n'y a plus le filtre à air d'origine faisant tampon , l'ai aspiré passe au turbo sans trop etre réchauffé par la chaleur du turbo justement ...

Après un moteur dans les embouteillage , que se soit mon instal' ou celle d'origine , l'air chaud est aspiré dans tous les cas !

Personnelement , si quelqu'un habite par chez moi , je peut lui faire faire un essai : moteur plus plein en bas régime et léger gain en bruit mais rien d'insignifiant . Pour moi le gros plus c'est qu'il est LAVABLE , accessible rapidement afin de le nettoyer/aspiré/lavé beaucoup plus souvent car sur ce sujet je suis hyper maniaque : un moteur performant consommant peu dépend de son air aspiré de qualité et de son essence de qualité (98 de chez esso ou total) = ce mélange apporte le meilleur au moteur ! CQFD

Merci pour les compliments

ybrouky a écrit:

jolie tuto !!
tu n'a pas une astuce pour remettre le compteur de vidange a zero sans passer par un vagcom?

Oubli de ma part
C'est tellement naturel pour moi le reset au vag-com que j'ai oublié l'étape "reset" dans le tuto .
Edition sur mon 1er post effectué

jis a écrit:

Désolé de vous contre-dire mais l'air aspiré est plus frais comme cela que d'origine !
Et vous savez pourquoi ?
Pas parceque j'ai mis une admission X ou Y de marque machin truc , non rien à voir ...

On se dit que le filtre à air d'origine est dans la boite à air fermée , certe , donc on se dit que tout l'air aspiré par la calandre est frais etc .
C'est vrai MAIS le filtre se situe au DESSUS du turbo !!! Et il n'y a pas de pare-feu anti-chaleur entre le filtre à air et le turbo !!!
Alors c'est qui qui prend de l'air chaud ?

Sur mon instal' , le seul reproche que l'on peut faire c'est que tous l'air aspiré n'est pas canalisé depuis la calandre . Et aussi que c'est visible / tuning etc
Sinon comme il n'y a plus le filtre à air d'origine faisant tampon , l'ai aspiré passe au turbo sans trop etre réchauffé par la chaleur du turbo justement ...

Après un moteur dans les embouteillage , que se soit mon instal' ou celle d'origine , l'air chaud est aspiré dans tous les cas !

Personnelement , si quelqu'un habite par chez moi , je peut lui faire faire un essai : moteur plus plein en bas régime et léger gain en bruit mais rien d'insignifiant . Pour moi le gros plus c'est qu'il est LAVABLE , accessible rapidement afin de le nettoyer/aspiré/lavé beaucoup plus souvent car sur ce sujet je suis hyper maniaque : un moteur performant consommant peu dépend de son air aspiré de qualité et de son essence de qualité (98 de chez esso ou total) = ce mélange apporte le meilleur au moteur ! CQFD

Je suis désolé, mais je ne vois pas ce qui te fais aspirer un Air plus frais, avec ton filtre dans le compartiment moteur
alors que sur la prise avant du filtre tu aspires un air frais direct même si celui-ci sur le 2.0 est placé sur le milieu du moteur
après pour ce qui est des bouchons on est d'accord
Tout bon préparateur de renom te dira que les boites Audi sont très bien étudier et que le filtre sport est bien le plus indique
après le choix appartient a chacun
on mets ses € ou on veut

Beau travail

Brun66 a écrit:

jis a écrit:

Désolé de vous contre-dire mais l'air aspiré est plus frais comme cela que d'origine !
Et vous savez pourquoi ?
Pas parceque j'ai mis une admission X ou Y de marque machin truc , non rien à voir ...

On se dit que le filtre à air d'origine est dans la boite à air fermée , certe , donc on se dit que tout l'air aspiré par la calandre est frais etc .
C'est vrai MAIS le filtre se situe au DESSUS du turbo !!! Et il n'y a pas de pare-feu anti-chaleur entre le filtre à air et le turbo !!!
Alors c'est qui qui prend de l'air chaud ?

Sur mon instal' , le seul reproche que l'on peut faire c'est que tous l'air aspiré n'est pas canalisé depuis la calandre . Et aussi que c'est visible / tuning etc
Sinon comme il n'y a plus le filtre à air d'origine faisant tampon , l'ai aspiré passe au turbo sans trop etre réchauffé par la chaleur du turbo justement ...

Après un moteur dans les embouteillage , que se soit mon instal' ou celle d'origine , l'air chaud est aspiré dans tous les cas !

Personnelement , si quelqu'un habite par chez moi , je peut lui faire faire un essai : moteur plus plein en bas régime et léger gain en bruit mais rien d'insignifiant . Pour moi le gros plus c'est qu'il est LAVABLE , accessible rapidement afin de le nettoyer/aspiré/lavé beaucoup plus souvent car sur ce sujet je suis hyper maniaque : un moteur performant consommant peu dépend de son air aspiré de qualité et de son essence de qualité (98 de chez esso ou total) = ce mélange apporte le meilleur au moteur ! CQFD

Je suis désolé, mais je ne vois pas ce qui te fais aspirer un Air plus frais, avec ton filtre dans le compartiment moteur
alors que sur la prise avant du filtre tu aspires un air frais direct même si celui-ci sur le 2.0 est placé sur le milieu du moteur
après pour ce qui est des bouchons on est d'accord
Tout bon préparateur de renom te dira que les boites Audi sont très bien étudier et que le filtre sport est bien le plus indique
après le choix appartient a chacun
on mets ses € ou on veut

Oui, l'air du compartiment moteur est toujours beaucoup plus chaud que l'air extérieur aspiré par la calandre !
L'air de la boite à air d'origine étant renouvelé continuellement, il n'a pas le temps de chauffer, même si il est placé au dessus du turbo. Alors qu'en aspirant l'air du compartiment moteur, au moins t'es sur qu'il est bien chaud en permanence
Et c'est quand même assez connu qu'un kit d'admission direct fait perdre en perfs

Après c'est sur que le bruit doit être un peu plus sympa

Je dois etre idiot mais je comprends pas votre raisonement !
Si mon filtre à air serait posé comme cela :



C'est à dire sans apport d'air frais , ok je vous rejoint sur le coup "oui il mange que de l'air chaud !"

Mais là dans mon cas il est en face de l'alimentation d'air calandre .



Dès que je roule un minima , le moteur aspire l'air pénétrant par cet orifice d'arrivé calandre !
PArlons de l'air pénétrant par le radiateur , il est poussé contre le moteur , et donc la chaleur est dissipé dans le compartiment moteur , en sachant qu'en meme temps j'ai l'air frais arrivant de l'orifice d'origine de la boite à air , donc je vois pas comment la chaleur moteur peut-etre aspiré puisque l'air arrivant de la calandre est dirigé complétement de face au filtre à air , poussant l'air chaud ambiant face au filtre à air ... Vois pas l'air chaud qu'est ce qu'il fait là dans mon installation mais bon , vous devez avoir surement raison

Mais je n'ame pas avancer des arguments sans vérifier , d'ailleurs je vais essayer de faire un test de température aspiré pour voir avec un thermomètre spécial de controle de clim et je vous communiquerai les valeurs relevé . Si elles sont "chaudes" alors j'abdiquerai et je remettrai d'origine car pas sain pour mon moteur .
Si c'est pas le cas , et bien j'aurai prouvé ce que j'avance

Mais pour l'instant , question nettoyage efficacité facilité : y a pas mieux .
Chacun fait comme il veut

C'est vrai que vu que tu es juste devant l'entrée d'air de la calandre, la perte doit être assez faible.

Mais quand même, ton filtre baigne dans l'air chaud du compartiment moteur, contrairement au conduit d'origine qui isole un peu plus l'air aspiré (même si ce conduit est en plastique).

Te casses pas la tête à mesurer la température, c'est évident qu'elle sera plus élevée que dans le conduit d'air d'origine

Mais si pour toi l'aspect nettoyage et bruit sont des atouts intéressants, faut laisser ton montage

C'est mal me connaitre ! Ce n'est pas pour prouver qui a tort ou raison , seuleument que j'ai toujours installé un kit CAI avec apport d'air frais et je n'ai jamais mesuré la véracité et l'éfficacité de la chose en temp'
Ne pas savoir m'agace !!!

Donc je vais faire la vérif , et en toute impartialité je donnerai les chiffres et dans quelle condition ils ont été mesuré ! Vous serez vite si c'est GOOD ou pas Si j'ai remis d'origine vous saurez la réponse immédiatement !
Perso je suis totalement transparent ...
Et puis on en apprend tous les jours sur un forum ^^ Le but c'est le partage d'information , non ?

Oui ça pourrait être intéressant de connaitre la température d'air.
A une époque j'avais installé une sonde de thermomètre dans ma boite à air d'admi dynamique, avant et après isolation alu et goudron pour voir le gain.
Je ne me rappelle plus du tout des températures, mais je sais que j'avais gagné quelques degrés donc j'étais content

jis a écrit:

C'est mal me connaitre ! Ce n'est pas pour prouver qui a tort ou raison , seuleument que j'ai toujours installé un kit CAI avec apport d'air frais et je n'ai jamais mesuré la véracité et l'éfficacité de la chose en temp'
Ne pas savoir m'agace !!!

Donc je vais faire la vérif , et en toute impartialité je donnerai les chiffres et dans quelle condition ils ont été mesuré ! Vous serez vite si c'est GOOD ou pas Si j'ai remis d'origine vous saurez la réponse immédiatement !
Perso je suis totalement transparent ...
Et puis on en apprend tous les jours sur un forum ^^ Le but c'est le partage d'information , non ?

Attention je ne dis pas de retourner d'origine mais du filtre sport, l'idéal serait d'avoir ton filtre dans le compartiment devant la calandre
la oui l'efficacité est la



La boite a Air du V6 est super bien étudiée pour cela

super tuto, bravo

merci pour le tuto

Super tuto, merci !

Impec le tuto , merci a toi

je viens de faire ma revision et j'ai un souci pour remettre a 0 le service...

je fais comme indiqué mais la clé apparait tjrs!!!! y a une autre option???

Le reset au bouton compteur se fait de la manière suivante :
- Contact éteint
- appuie sur le bouton reset km intermédiaire
- puis maintenir le bouton enfoncé et mettre le contact mais SANS démarrer
- maintenir plus de 10 sec le bouton appuyé : normalement c'est bon tu peux relâcher le bouton

Par contre tu passera en révision dite normale , c'est à dire 15.000km ! Si tu es en long-life et que tu souhaite rester en 30.000km , vag-com obligatoire...

bon j'ai reussi par contre il m'a fallu tirer sur le bouton de reset des kms... et l'horloge est apparu avec -365 et la clé avec 15000km...

je pense pas que je suis en long life,la derniere revision avait ete faite en septembre dernier!

Bizarre cette histoire de tirer le bouton ! Jamais entendue parler sur tous les forum que je connais ...

bah ecoute en poussant j'ai juste reset le km journalier!!!
et la quand je tire en temps normal il me met le delai restant...

j'ai peut etre un TT pas francais...

oui mais Grégory, t'as appuyé avant de mettre le contact ou après?

tu appuies ouuuuuuuuuuu

laurent91 a écrit:

oui mais Grégory, t'as appuyé avant de mettre le contact ou après?

C'est clair , si tu suis EXACTEMENT ce que je t'ai indiqué 2 post plus haut , c'est sur ça marche à tous les coup ! Audi tt import ou pas le PI est le même ...

bah j'appuyes sur le bouton de reset des kms celui de droite sur la tdb... je reste appuyé je met le contact et j'attends j'attends j'attends... rien ne se passe... je tire dessus, je met le contact et la ca clignote les voyants se sont reinitialisés et la clé est partie!!!

Salut a tous

le TT 2ltfsi va bientot avoir 60 000km , elle avait jusque la un entretiens audi long life !

souhaitant tout acheter moi , puis faire installé par un ami qui a un garage renault je voulais savoir si toute les références était ok si vous pouvez donc m'aidé

Donc l'huile elf solaris 5w30 ( 5 bidons de 1 l )

http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-84D0FM6154831#moid:MO-84D0FM9581291

ensuite bougies si vous pouvez me dire car il y a plusieurs modèle différent ?

http://www.mister-auto.com/bougie-d-allumage/audi-tt-8j3-2-0-tfsi-200ch_v19453_g686.html

pareil pour le filtre a huile :

http://www.mister-auto.com/filtre-a-huile/audi-tt-8j3-2-0-tfsi-200ch_v19453_g7.html

balais essuie glace :

http://www.mister-auto.com/balai-d-essuie-glace/bosch-3-397-007-290_g298_a0303!397!007!290.html

me dire quel filtre a air aussi :

http://www.mister-auto.com/filtre-a-air/audi-tt-8j3-2-0-tfsi-200ch_v19453_g8.html

et quel filtre a carburant ?

http://www.mister-auto.com/filtre-a-carburant/audi-tt-8j3-2-0-tfsi-200ch_v19453_g9.html

merci a vous

Arnaud

Pourquoi acheter les pièces en dehors du réseau Audi ? puisque tu te le fais toi même ou par un ami garagiste... Tu économise déjà pas mal en faisant comme tu souhaite le faire, alors pourquoi prendre le risque de commander pas la/les bonnes pièces au risque de redépenser de l'argent pour renvoyer la mauvaise pièce ? Elle est ou là l'économie ?

Bref, c'est toi qui voit ... concernant ton achat de l'huile ELF par correspondance, déjà tu la paye le prix fort au vu du tarif vu sur ton lien !
Alors soit tu vas :

- Chez Audi ! Elle sera à peine plus cher et tu paiera pas les frais de port.
- Soit chez F.u-Vert ou L.clerc et achète un bidon de la marque du magasin respectant bien la norme 504.00. Se sera indiqué au dos du bidon en petit...
Nota : A savoir que les enseignes type Ro.dy et autres ne savent pas "fabriquer" les huiles, donc ils ne font que acheter chez les grands pétrolier leurs huile et parfois même ils se font remplir les bidon (que L.clerc etc fournisse) DIRECTEMENT auprès de leur fournisseur (Total ELF etc) = donc même qualité d'huile ! Seul le packaging change !!! et le prix

- Pour le Filtre à huile, il est référencé dans mon tuto: 06D115562 avec son joint fournis .

- Pour le Filtre à air référencé : 06F133843A

Si tu veux acheter autre chose, libre à toi, ce que tu peux faire déjà prends ta carte grise et va sur OSCARO qui eux ont un logiciel plus performant pour le référencement des pièces ... mais attention ! Parfois il y a des coquilles dans leur référence et donc tu peux potentiellement recevoir la mauvaise pièce malgrès que tu commande avec la carte grise ! Mais ça élimine pas mal de probabilité d'erreur de commande de pièce. Là ou je veux en venir mais aucun système est infaillible .

AUCUNE PERSONNE POURRA TE DIRE SUR CE FORUM QUE CETTE PIECE OU CETTE PIECE SERA SUR ET CERTAIN QUE SE SOIT LA BONNE POUR TA CAISSE !!!

Pourquoi ? Tout simplement que suivant d'ou ta voiture provient, d'ou elle est fabriquée, son année de production etc tout ces paramètres font que Audi (comme tous les autres constructeurs) se réservent le droit sans préavis de modifier telle ou telle pièces sans prévenir donc tu peux très bien avoir une TT de début 06/2008 et un copain une même TT de fin 06/2008 et ne pas avoir le même porte filtre à huile !!! alors que vous avez le même moteur !!! Donc il n'y a pas de règles absolue en soi...

Désolé mais perso moi je ne prendrai pas le "risque" de mal te conseiller, et c'est un mec qui connait "un poil" la mécanique qui te le dit
Bonne vidange.

Bonjour a tous, ma révision approche, je voudrais commander des pièces, j'ai fait un devis chez Audi mais les pièces reste tous de même cher par rapport a ce que j'ai pu voir et sa même avec ma remise à 45%!

Je voudrais savoir si vous avez des refs pour des pièces plus performante que l'origine, exemple comme filtre à air green, bougie à iridium, etc, qu'en pensez vous?

iridium tu dois deja avoir non
j'ai d'origine mouaaa

Bah je sais pas j'ai pas encore lever le capot , sur oscaro en origine il donne du platinium

Ben je sais que tu as Bosh ou NGK

d'origine et sur le V6 c'est iridium

@Jenare : tiens va voir par içi, j'y parle des bougies froides du scirocco R parfaitement compatible sur le 2.0 TFSI et elles sont ultra performante

http://www.audi-connecttion.com/t2137p60-tuto-changer-les-bougies-d-allumage#387375

Ps : à savoir que lorsqu'on arrive à 60.000km et que l'on est reprog', il est vivement conseillé de changer ses bobines en même temps que ces bougies cela évitera des désagréments futur de "pétardage" lors des grosses accélération !

Super tuto... que j'ai suivi à la lettre !!!!
Le top !
bravo.

Pour ôter le cache moteur je vous conseille de le faire moteur chaud c'est beaucoup plus facile et moins risqué

Pour les bougies ce sont les NGK PFR7S8EG. Ref :1675 pour ceux qui veulent acheter en dehors de la concession

J'ai fait faire chez un collégue a moi ceci :

Vidange moteur 5w40 + filtre a huile + filtre a air + filtre habitacle
Bougie
Vidange boite DSG + filtre de la boite

le tout avec la main d'oeuvre 473€ , sachant que il a tout achetez chez audi

prix correct d'apres vous?

Oui, ca m'a l'air pas cher


De memoire la vidange des 60 000 (Boite+Stro mais jme demande si y a pas le haldex aussi) ca doit etre entre 600 et 1000€, mais faudrait confirmation de ceux qui l'ont deja fait

surtout que la boite stro a 6l d'huile je croit !

Super ton tuto Jis! Bon boulot!

Par contre j'ai une petite question concernant le choix de l'huile:
Doit-on utiliser l'huile norme 504.00 ou 507.00 si on n'est plus en longlife?
J'ai acquis ma TT il y a 8 mois et je souhaites faire ma vidange suite à mes 15000 km parcouru mais je n'ai aucun moyen de savoir si elle avait été faite en longlife ou standard. Quel choix dois je faire?

Si dans ta question tu sous-entends "peut-on faire des économies sur l'achat d'une huile moins chère car en programme dit classique?" sache que la 504.00 est huile pour les moteurs essence avec normes pollution plus strictes en LL ou pas. On la trouve en viscosité 5W30. Faire une économie sur ce poste là ne sera pas la meilleure idée :

- Risque d'usure par manque de lubrification à froid à certain endroit
- Risque de pollution due aux échanges themiques différent suivant les huiles utilisées
- Risque de casse à la longue !!!

Enfin, lorsqu'on fait une vidange "home-made" on fait déjà pas mal d'économie, est-ce que sur le prix de l'huile ---- et donc de sa qualité ---- faut-il ENCORE faire des économies ? Pour les filtres idem, faut-il acheter AUTRES que ceux référencé par le constructeur ? Je ne répondrai à ces 2questions que par 1 seule réponse :

Chacun fait ce qu'il lui plait, mais attention aux problèmes futurs !!!!

Un constructeur, si il établi une norme et donc une qualitée d'huile ou une qualité de filtration, c'est pas par hasard ou par loebing pétrolier, c'est juste pour garder une fiabilité/pollution correcte en utilisant cette huile avec ce type de moteur ! Cela permettra de faire des échanges de températures correctes, de projections d'huile à la bonne pression sur les pièces en mouvement etc ...

Pour conclure, on peut très bien acheter cette huile normé VW 504.00 de marque feu-vert ou autre (la norme étant la référence) la qualité de l'huile est la même pour moins cher que chez Audi.

Sinon il existe d'autres huiles qui "pourraient éventuellment" s'adapter, comme la 503.01 mais attention, son prix sera quasi équivalent à la 504.00 donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter ce risque ? Moi perso je le prendrai pas, mais pour ceux qui veulent on peut théoriquement mettre comme huile de la :

VW 501.01 : spécification de base pour les moteurs essence lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est précisée. On la trouve en diverses viscosité : 10W40 - 15W40 - 20W40. Pas de possibilité de LL.

VW 502.00 : huile destinée aux moteurs essence en conditions plus sévères tels que VR6, on la trouve en viscosité de 0W-40 - 5W-40 -10W-40. Pas de possibilité LL.

VW 503.01 : huile spécifique pour utilisation sévère dans les moteurs 1.8 Turbo, RS4, TT, S3, FSI VR6, W8 et W12 qui n'admettent que ce type d'huile quel que soit le type d'intervalle d'entretien. On la trouve en viscosité 0w30. Possibilité qu'elle soit LL aussi suivant la marque.

Pour éclairer sur le sujet, je me permets de m'autociter sur un sujet que j'avais posté il y a fort bien longtemps sur le site de A3 forum dont voici le lien :
http://www.a3forum.fr/entretien-f50/huile-moteur-2-0-tdi-longlife-t735-100.html

Propriétés de ces huiles :

Les huiles multigrades répondant aux normes VW 501 01 et 505 00 sont des huiles aux propriétés suivantes :
- Possibilité d''utilisation toute l''année dans les zones à climat tempéré
- Excellent pouvoir nettoyant
- Pouvoir lubrifiant assuré quelles que soient la température et l'état de charge du moteur
- Grande résistance au vieillissement

Les huiles superlubrifiantes multigrades conformes à la norme VW 500 00 offrent en plus les avantages suivants :
- Possibilités d''utilisation toute l'année à presque toutes les températures extérieures habituelles
- Diminution des pertes de puissance du moteur par friction
- Capacité de départ à froid optimale, même à très basse température

Huiles superlubrifiantes multigrades conformes à la norme VW 502 00 :
Cette huile convenant aux moteurs à essence correspond aux normes VW 501 01, 505 00 et 500 00 et présente en outre d'autres avantages : elle est particulièrement appropriée pour un emploi en service sévère, par ex. des conditions difficiles de roulage, la traction prépondérante d''une remorque, un fort pourcentage de conduite en montagne et de parcours dans des zones climatiques très chaudes.

Je précise aussi que perso je respecte le plus possible la norme de viscosité de 30 à chaud car au sujet des huiles, la belle phrase qu'on lit souvent sur divers forum "qui peut le plus peut le moins" est tout simplement erronée !

Concernant la viscosité à chaud, elle doit toujours être respectée.

Pourquoi ? Cette viscosité de l'huile à chaud est déterminée par le fabricant du moteur en fonction des jeux mécaniques aux températures de fonctionnement (proche de 100°C), Si vous avez une huile allant vers les 40 / 50 ou même 60 votre moteur s'usera plus vite car il aura des contraintes de frottement mécanique et thermique SUPPLÉMENTAIRE à cause de l'huile qui n'a pas atteint son indice de viscosité !!!

Exemple : si vous comparez une huile W30 à une W60, la W30 atteindra sa viscosité maximale proche des températures moteur relevé en parcours difficiles lors des phases de test fiabilité moteur (mesures calculé par le constructeur du moteur)
En compétition type rallye ou course de côte en plein été, le moteur est sur-sollicité et montera bien plus en température que la normale de ce moteur, pour faire face à ça la W60 est adapté pour ce surcroit de chaleur à dissiper et surtout ne brulera pas comme un W30
Par contre de la W60 dans un moteur normal en utilisation normale, le débit d'huile à chaud ne sera jamais atteint et les pièces mécaniques en frottement auront une contrainte d'une huile "compacte"; ce qui aura pour effet de sur-consommer (car les pièces forces très légèrement) et surtout usera plus vite le moteur car les pièces mécaniques ne seront pas lubrifié à la vitesse désirée (car manque de fluidité)

Par contre vous pouvez descendre l'indice à froid pour une meilleure protection au démarrage.

Donc en résumé : même si on rencontre que pendant une semaine du -30°, acheter de l'huile quelque soit la marque en 0W30 ou en 0W40 maximum en norme VW 504.00/506.00
On protège son moteur d'un manque de lubrification pendant cette semaine là et le reste de l'hiver on a une lubrification au TOP le matin à froid (la phase la plus importante d'un moteur)

gregoryd59 a écrit:

je viens de faire ma revision et j'ai un souci pour remettre a 0 le service...

je fais comme indiqué mais la clé apparait tjrs!!!! y a une autre option???

Pareil pour moi.
J'ai du suivre ca:

Ok donc il y a 2 procédures pour effectuer le reset vidange au compteur sans passer au vag-com :

La 1ere :

- Contact éteint
- appuie sur le bouton reset km intermédiaire
- puis maintenir le bouton enfoncé et mettre le contact mais SANS démarrer
- maintenir plus de 10 sec le bouton appuyé : normalement c'est bon tu peux relâcher le bouton

La 2eme :

- Contact allumé, moteur éteint
- Tirer sur le bouton reset km intermédiaire
- Puis maintenir le bouton tourné vers la gauche pendant 5secondes environ
- Des traits vont apparaitre en lieu et place des chiffres = relâcher le bouton

Je mets à jour le tuto. Merci @ Yandu13

La 1ere methode ne fonctionne pas non plus pour moi.
Ils font tout pour nous compliquer la tache chez Zaudi.